出发，向着雀儿山的漫山春潮
凌晨五点的康定城还裹在雾气里，我拧动车钥匙的瞬间，车载电台里飘来《成都》的尾奏。导航屏上的红色路线沿着317国道一路向西，标注着“距雀儿山垭口还有487公里”。同行的阿泽把副驾的登山包又紧了紧，他指着挡风玻璃外刚亮起的天光说：“去年我来的时候，雀儿山的杜鹃还没开，这次总算赶上了。”我握着方向盘的手有点发烫——这不是一次普通的自驾，是攒了三年的约定，要去赴一场雪山下的花事。
翻越这座“川藏第一险”的执念
出发前的准备与同行的意义
出发前的一周，我把后备箱塞得满满当当：防滑链、应急口粮、两台单反相机，还有阿泽从藏民朋友那里讨来的酥油茶粉。阿泽是我大学时的登山社社长，去年他独自走川藏北线，在雀儿山脚下被暴雪困了一夜，隔着手机屏幕跟我说“明年一定要带你来看杜鹃”。这次出发前，他特意给我讲了雀儿山的故事：藏语里它叫“措拉”，意思是“山鹰飞不过的地方”，以前的老路要翻六座海拔超五千米的山口，现在新隧道通了，却少了很多人愿意走老路看风景。
老国道上的意外收获
我们没走隧道，特意绕上了老317国道。盘山公路像一条盘在山腰的银带，路边的经幡被山风扯得猎猎作响。开到海拔四千二百米的地方，路边突然出现一小片淡紫色的杜鹃，阿泽突然踩了刹车：“你看！”我们蹲在路边拨开灌木丛，巴掌大的花瓣沾着晨露，花瓣边缘还带着一点嫩黄，风一吹就簌簌落在我们的肩头。这是我们见到的第一批杜鹃，像雪山递来的第一封春信。
垭口上，那片烧红了半座山的杜鹃
与风雪的博弈
越往上走，空气越稀薄，车载的血氧仪跳到了82%。阿泽开始哼起登山社的队歌，我们把车窗留了一条缝，山风裹着雪粒打在脸上，却比城市里的雾霾舒服得多。爬到海拔五千零五十米的垭口时，突然下起了小雪，我以为今天要错过花事了，却在转过最后一个弯道时，猛地踩住了刹车。
漫山杜鹃的震撼场景
垭口的缓坡上，铺天盖地的杜鹃开得正盛。从脚下一直蔓延到雪山脚下的草甸，颜色从淡粉、浅紫到艳红，像有人把调色盘打翻在了山坡上。雪粒还在飘，落在花瓣上就融化成水珠，阳光突然从云缝里钻出来，把雪山的尖顶染成了金色，漫山的杜鹃被阳光照得发亮，连风里都带着淡淡的花香。我们把车停在路边，踩着碎石爬上山坡，脚下的杜鹃花被踩得沙沙响，却没有一朵低头——它们就那样迎着风雪开着，像一群守着雪山的姑娘。
那一刻的感悟
阿泽蹲在一株最大的杜鹃前，指着花瓣上的雪粒说：“去年我被困在这里的时候，就想如果明年能看到花，一定要告诉自己，再难的路都能走过去。”我靠在他身边，看着远处的雀儿山主峰，突然明白为什么那么多人愿意自驾来这里：不是为了打卡拍照，是为了在离天最近的地方，看见生命最热烈的样子。那些被风雪打弯的花枝，很快又直了起来，就像我们走过的那些难走的路，总会在某个转角开出花来。
下山时，把春天装进背包
藏民大叔的馈赠
下山时碰到了一个在路边卖酥油茶的藏民大叔，他看到我们的相机，笑着指了指山坡上的杜鹃：“你们来晚了三天，上周开得更盛。”他给我们倒了两杯热酥油茶，滚烫的茶水顺着喉咙滑下去，连肺里的寒气都暖透了。大叔说，每年这个时候，都会有很多自驾的人来这里看杜鹃，他们会把垃圾带走，也会给藏民带些日用品，“大家都是来寻春天的，春天也会给我们回礼”。
带着花香的返程
我们把摘下来的几支杜鹃放在副驾的车窗边，花香混着山风钻进车里，连阿泽的呼噜声都变得温柔起来。路过新路的隧道口时，我特意停了车，回头看了一眼雀儿山的垭口，那片红色的花海还在山坡上亮着，像一团烧不熄的火。阿泽靠在座椅上，拿出手机拍了一张照片发给登山社的群：“我们看到了雀儿山的春天。”
车开回康定城的时候，天已经黑了，路边的烧烤摊飘着烤肉的香气。我看着副驾上已经有点蔫的杜鹃花，突然觉得这次自驾不是为了完成什么任务，而是为了遇见那些藏在风雪里的温柔——遇见开在雪山上的杜鹃，遇见愿意和我一起翻山越岭的朋友，遇见那些在平凡日子里不肯低头的生命力。
这大概就是旅行的意义吧：不是去看别人看过的风景正规实盘配资十大平台，而是在别人没到过的地方，找到属于自己的春天。
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